Tecolutlara joateko autobidea hartu. 129 km 500 inguru egin behar dituzu, Hidalgo eta Puebla estatuak zeharkatuz, Poza Ricara iritsi baino lehen Papantlara desbideratzea edo iparralderantz joatea nahiago baduzu Tuxpanera joatea.
Oraingoan Mexiko Hiritik irten gara egunsentian, bazkalorduan kostaldera iritsi nahi genuelako.
Egunean zehar gomendatutako paisaia zoragarria, koniferoz betea, gozatzen da, lainoa ezaguna baita Acaxochitlán eta Huauchinango arteko zatian, non likoreak eta eskualdeko fruta kontserbak saltzen dituzten landa postuak ere badaude. Bide batez, Necaxa presaren altueran, San Miguel herrian, ostatu eta jatetxe batzuk merezi dute hankak luzatzeko eta ikuspegi zoragarriaz gozatzeko.
Baina, helmuga desberdina denez, bide bihurgunetsuan jarraitzen dugu, lainoan murgilduta eta jada jaisten, Xicotepec igaro ondoren, platano landaketa zabalak ikusten dira. Ez da denbora asko behar goiko aldean plater frijitu, gozo edo gazi tipikoen saltzaileak aurkitu arte, gure apetitu hasiberria bere zapore bereziarekin asetzen dutenak.
Papantlara sartzean, Tecolutlatik 43 km mendebaldera, eta Totonac-ek sortu zuen XII. Mendearen inguruan, seinale batek adierazten du bost kilometrora baino ez dagoela El Tajín aztarnategia, eta gure planetan sartzen ez den arren Tentagarriegia da, beraz, ibilbidea aldatzen dugu 1785ean kasualitatez aurkitutako hispaniar aurreko hiri hau Espainiako funtzionario batek tabako landaketa klandestinoak bilatzen zituenean ikusteko.
THUNDER JAINKOAREN OHOREZ
Iritsi orduko, gunera sartzeko plaza zabalean, inguruko artisautza eta jantzi tradizionalez betetako lokal komertzialez inguratuta, Voladores de Papantla ikuskizuna hasten da, errito mesoamerikarren artean deigarrienetakoa, zeinaren sinbologia sekularra lotuta baitago. eguzki kultua eta lurraren emankortasuna. Zeremonia hau lehen aldiz ikusten dutenak dantzarien ausardiaz harrituta geratzen dira enbor oso altu baten gailurrera igotzen direnean eta gerrian sokaz lotuta lotuta 13 zirkulutan jaisten dira, arranoak ihesean imitatuz, oinekin lurra ukitu arte.
Esperientzia harrigarri hura gozatu eta tokiaren antolamendura orientatzeko, Museora sartu ginen eta bertan eredu didaktiko batek aurretiazko gida gisa balio du. Azaltzen dutenez, Totonac jatorriko kostaldeko hiri honen arkitekturaren ezaugarriak hiru elementuen etengabeko konbinazioa, aldapak, nitxoen frisoak eta hegan egindako erlaitzak izan ziren, trasteak mailakatuak izateaz gain. Pilota Jokoaren garrantzia ere azpimarratzen dute, kirol errituala, bertan 17 kantxa antzeman baitira.
Denboraren arrastoa galtzen dugu 1,5 km2-ko azaleran banatutako eraikin bitxien artean ibiltzen garenean, antzinako tenpluek, aldareek edo jauregiek hartzen baitzuten, eta, jakina, Jatorrizko Nicheen Piramidea liluratzen zaigu, bere 365 barrunbeekin zalantzarik gabe eguzki-urtea eta haren erlaitz anitz aipagarriak, hispaniar aurreko beste monumentu batzuetatik hain desberdinak. Gure ibilbidea tokiaren hurrengo itxieraz ohartarazten dutenean bakarrik amaitzen da, bainila usainaz bustita, tabernak turistei saltzen zaizkienean soilik.
KOSTALderantz
Ia iluna da Gutiérrez Zamoran sartzen garenean, Tecolutla ibaiaren estuarioekin paraleloan, izen hori duen herri turistiko aldera. "Juan el Pescador" Hotel Playa hotelean, bere jabea, Juan Ramón Vargas, Hotelen eta Motelen Elkarteko presidentea, eguerditik aurrera itxaroten gaitu, bere jatorriaren maitale fidela eta inguruko atrakzioak ezagutzeko gida bikaina. hondartzetatik edo jatetxe ugariez gain, itsasoko fruituetan oinarritutako plater goxoak.
Hain zuzen ere, ez da ezer hoberik ordu horietako gutizia lasaitzeko baino, ahosabaia gustukoa izatea ganbak koktel goxoa eta arrain-xerrak baratxuri saltsarekin, barazkiekin lagunduta, itsasora begira dagoen gure gelan finkatu ondoren. Geroago, 8.500 biztanle inguru dituen herri honetako kale lasaietan barrena ibilaldi bat egingo dugu, goi denboraldian turista kopuru hori ia hirukoizten duena, gehienak nazionalak eta estatu berekoak, baita inguruko beste gune batzuetakoak ere, hala nola Hidalgo, Puebla edo Tamaulipas.
Urtero, gainera, herrialdeko kirol arrantza txapelketa nagusietako bi deitzen dituzte, Sábalo eta Róbalo, Tecolutla eta Gutiérrez Zamorako biztanleen zati handi bat hartzen dutenak, arrantzaleak itsasontziekin mugitzen direnetik lehiakideei eta gidari onenen zerbitzura daude, bere 1.500 logela betetzen diren bitartean, 125 hotel ingurutan banatuak, gehienak bertako jabeak eta ehun jatetxe baino gehiago, hondartzan bakarrik daudenak. Era berean, biztanle honentzat garrantzi handia duen urteroko beste gertaera bat kontatzen digute, Kokoaren Jaia, munduko koko handiena prestatzen baita. Iaz soilik sei mila koko eta bi tona azukre prozesatu zituzten, beste osagai batzuen artean. Zalantzarik gabe, ospakizun bakoitzak aitzakia onak ematen ditu arrantzale herri honetara itzultzeko.
GAIEN PARADISUA
Tecolutlaren xarma bat sarbide publikoko hondartzak dira, izan ere, itsas zabalera begira 15 km inguru ditu itsasertzean, normalean olatu leun eta epelekin, iparraldeko erasoaldian izan ezik. Bidaiariarentzako sorpresa handia Tecolutla ibaiaren estuarioak dira, egunsentian ere gure ostalariaren "Pataritos" itsasontzian bidaiatzeko prestatzen ari garela. Bide batez, itsasontziaren izen polita bere seme-alaba zaharrenaren aukeraketa dela eta, horrela izendatu zuten hitz egiten hasi berria zenean.
Hiru estuario bisitatu dira, El Silencio, bost kilometro nabigagarrirekin, mangladuetan emankorrak eta hitzez kontatzeko ezinezkoa den edertasunarekin. Ez alferrik atzeko ura horren izena, motorra itzalita dagoenean zuhaixken goialdetik poliki erortzen diren intsektuen edo ihintz tantak ere entzuten baitira. Aurrerago, Estero de la Cruz aldera joango gara, 25 kilometro inguru, non mokoka arrantzatzen den askotan, eta Naranjoko estuarioak, berriz, handiena, 40 km inguru, ganadutegiak eta laranjondoak zeharkatzen ditu. Paisaia bukolikoa da, hegaztiak behatzeko aproposa, ibisak, ubarroiak, loroak, perretxikoak, gorriak, arranoak, belatzak, lertxunak edo hainbat espezietako ahateak ikusten ditugu. Egia esan, itsasadarretan zehar ibiltzeak naturarekiko erabateko elkarreragina bultzatzen du, hiriburu handitik ekarritako estres zama goiz bakar batean lasaitzeko gai dena.
Joaneko bidean, Juan Ramónek Fernando Manzano, bere herrikideek "Papa Tortuga" izenarekin ezagutzen duten lekura garamatza. Vida Milenaria talde ekologistaren buru dela urteak daramatza itsas dortokak babesteko borroka gogorra egiten. urtero bost eta sei mila kumatxo arrautza lokalizatuetatik ugaltzeko eta askatzeko inguruko esperientzia duten esperientzia handiari esker, boluntario askoren eta haien familien laguntzarekin, inguruko hondartzetan zehar ibilaldi luzeak eginez. Kosta Smeraldara abiatu aurretik, Gutiérrez Zamorako bainila prozesatzeko planta bat bisitatzen dugu, 1873az geroztik Gaya familiarena, eta bertan fruitu aromatiko horren laburpenak edo likoreak lortzeko beharrezko urrats guztiak azaltzen dituzte.
PUERTO JAROCHORAKO BIDEA
Veracruz hirirantz doan autobidean zehar, Costa Esmeralda deiturikoa hedatzen da, ibilbide oparoa hotel txikiekin, bungalowekin, kanpin-zelaiekin eta jatetxeekin. Geldialdi labur bat egiten dugu Iztirinchá-n, hondartzarik gomendagarrienetako batean, Barra de Palmas baino pixka bat lehenago, arrantza praktikatzeko eta lasai lasai egoteko. Handik errepidea kostaldetik urruntzen da, Santa Anaraino. Bertan, ostatu batzuk eta jantoki sinpleak aurkitzen ditugu, Palma Solan eta Cardelen bada ere, ostatu mota gehiago aurkitzen dugu. Han erregaia kargatzen dugu eta portura doan lau erreiko autobidea hasten da, nahiz eta gaua hondartza lasai batean igaro nahi dutenek Boca Andrea edo Chachalacas, bere duna erraldoiengatik ospetsuenetako bat den saihesbidea egin dezaketen.
KAFEA SENDOA ...
Hirian sartu bezain laster, La Parroquia kafetegi tradizionalera joango gara, kafetegi goxoa hartzera, oso indartsua, bere terrazan malekoi zabalera begira. Veracruz estatuko bihotz bizienean gaude, herrialdeko aberatsenetako bat, petrolio, ehungintza eta garagardo industriak, azukre lantegiak, nekazaritza eta abeltzaintzako lur emankorrak, garai kolonialetan gorakada handia izan zutenak. Espainia Berriak bere portua eskalan utzi zuen Habanako badirantz, urrez, zilarrez eta Espainiako koroak preziatutako edozein produktu motaz kargatutako ontziekin.
Hiri horretaz Alexander de Humbolft-ek Espainia Berriko erresumari buruzko Saiakera Politikoan deskribatu zuen "ederra eta erregulartasun handiz eraikia". Eta garai hartan, "Mexikoko ate nagusia" zela uste zen, eta, horren bidez, lurralde zabal hauen aberastasun guztia Europara isurtzen zen, bere barnera sarbide erraza ahalbidetzen zuen Golkoko portu bakarra baitzen. Galanteria sekular hori bere erdigune historikoan gordetzen da, non son jarochoaren oharrak iluntzean nahasten diren adopziozko danzónekin nahasten diren, bertako eta turistaz beteriko atarietan, gauak ez baitu amaiera. Egunsentian, Boca del Ríoko hotelaren aurrean dagoen malekoia ikusgarriaz gozatzen dugu eta hegoalderako bidea jarraitu aurretik, Aquariumera joango gara, zalantzarik gabe munduko onenetarikoa, itsas espezie ugari dituena. Ezinbesteko gunea da natura maite duen edozein bidaiarirentzat.
ALVARADORANTZ
Bidea hegoalderago hartuko dugu. Ibai ertzeko jatetxeak itxita dauden Laguna Mandingari begiratzen diogu eta Antón Lizardoraino jarraituko dugu, benetako arrantzale herriaren izaera gordetzen baitu.
80 kilometro ingurura, Alvarado dago gure zain, eskualdeko leku bitxienetako bat, ospe gastronomiko ona duena, bertan itsaski mota guztiak eta arrain barietate gehienak prezio benetan barregarrietan jatea posible baita, kalitate gourmetarekin. .
Leku hau bisitatu baino lehen, Salvador Vives poetaren bertsoetatik jakin nuen, “Portu txiki bat, itsaski, tabako eta izerdi usaina duen arrantzale herria. Itsasertzetik joan eta ibaira begira dagoen baserri zuria ”. Izan ere, garaiz izoztuta egongo balitz bezala, bere erdigune historikoak ezohiko bakea gordetzen du gaur lanpetuta dagoenarentzat. Etxe zuri dotoreak, korridore zabal eta itzaltsuak dituztenak, erdiko plaza inguratzen dute, non parrokiako tenplua eta udal jauregi oparoa nabarmentzen diren. Nahikoa da portuarekin muga egiteko kalezulo batzuk ibiltzea, arrantza itsasontziz beteta, batzuk herdoilduta daudenak eta beste batzuk beti itsasoratzeko prest, arrantza baita haien diru iturri nagusia, turismoak oraindik ez baitu toki hori merezi duen bezala aurkitu. . Alvarado aintzira eta Papaloapan ibaia elkartzen dira ezohiko paisaia eskaintzeko.
Jakina, martxa jarraitu aurretik tumbadarako arroz mamitsuarekin gozatzen dugu, paella tradizionalaren Alvaradeña bertsio moduko bat, baina salda, itsaski eta arrainekin prestatua, baita karramarro tostada bikainak ere. Horrelako elikagai gutxi, kalitatean eta kantitatean.
HONDARTZAK EZAGUTZEN
Hemendik aurrera errepidea lezkadi zabalen eta belar goxoz kargatutako kamioien artean hedatzen da etengabe errotan prozesatzeko, tximiniek ke marroi hari infinitua botatzen baitute, azukre-lantegietan egiten ari den lanaren seinale. Urrutian Los Tuxtlas mendialdea ikus daiteke, baina inguruko hondartzez ahalik eta gehien jakin nahi dugunez, Lerdo de Tejada eta Cabada igaro ondoren ezkerretara hartuko dugu errepide estu batetik, ordubete baino gehiago igaro ondoren bidean Montepioraino eramango gaitu.
Baina, apur bat lehenago seinale txiki bat aurkitu genuen: "50 metro, Toro Prieto". Jakin-minak irabazten gaitu eta lurrezko bidean sartuz hondartza batera joaten gara; bertan, kanpamentu ekologiko rustikoa, Piraten kobazuloa eta sukalde merke batzuk aurkitzen ditugu, noizean behin bezeroak iristen direnean irekita.
Aurrerago Roca Partida hondartza dago, betirako egoteko gogoa pizten duen leku horietako bat. Bertan arrantzaleek kobazulo baten azpian ibilaldia eskaintzen dute, eta, azaldu dutenaren arabera, itsasbeheran belaontziz zeharkatzea posible da.
Berriro ere, errepidera itzuli eta ia iluntzean Montepío hondartzara iritsiko gara, bertan hainbat hotel eta pentsio daude, baita itsasoaren aurrean jateko pare bat palapa ere. Isiltasuna oso handia da, non hurbil dagoen herrixkako etxe gutxietako musika entzuten baita gaua pasatzeko aukeratu dugun ostatuaren terrazan, gozatzen dugun bitartean zeruko ganga garbi batean dirdiratzen diren izarrak kontatzen ditugun bitartean, oraindik ilargi bikain batek distira egiten duen bitartean.
BIDAIAREN AMAIERA
Hoteleko zuzendariari Catemacoren aurretik aurki ditzakegun kostalde onenei buruz galdetu diogu eta Playa Escondida eta Hicacos proposatu dizkigu. Horrela, oso goiz atera ginen sorginen hiri ospetsura, lurrezko bide batetik, nahiko malkartsua, eta gauez bidaiatzea gomendatzen ez zaiguna. Hala ere, salto egitea merezi du, izan ere, aipatutako hondartzetako lehenetarako saihesbidea topatu eta gutxira, bere izena ez da alferrikakoa, ezerezaren erdian zoragarria den txokoa baita, landaredi oparoetan murgilduta. Eskailera malkartsu eta irregular batetik jaitsiz edo itsasoz itsasoz sartzeko aukera dago. Egia esan, leku magikoa da, eta bertan naufragoak izatea gustatuko litzaiguke eta inoiz erreskatatzea.
Baina goseak arreta pizten digu eta Playa Hicacos-era jarraitzen dugu, turismo-ostatu sinple bat dagoen leku ia birjina bakarrenetako bat, eta baita familia jator batek zuzendutako jatetxe txiki bat ere, arrain xerrak mamitsuena prestatzeko gai dena. bide guztia dastatu dugula. Bide batez, "freskoa ote zen" galdetu genienean, erantzunak txantxa bat zirudien, "ez da gaurkoa, baina bai arratsaldekoa".
Bidaia amaitu zen, baina ez Catemacon gasolina kargatu baino lehen, bertan Tximuen irlara igarotzeko edo bertako sorginetako bat bisitatzeko gogoa genuen. Baina, denborak tonua ezarri zuen eta horrela Mexiko Hirira itzultzea inposatu zen. Hala ere, ibilbide honek ustekabeko lekuetan sartzeko aukera eman zigun, oraindik ere bidaiari askoren aurkikuntzarako potentzial izugarria duten estuarioetan eta hondartzetan, Mexikoko edertasun natural kontaezinak maiteminduta.
